[論器材] Leica M 24mm

Leica Elmarit-M 24mm f/2.8 ASPH, from tallkev, on Flickr


Leica Elmar-M 24mm f/3.8 ASPH, from scottwallick, on Flickr


Leica Summilux-M 24mm f/1.4 ASPH, from ioiooi, on Flickr


24mm 是個特別的焦端，在 Leica M 鏡當中，往更廣去有 21mm，往稍窄的視角有 28mm，那 24mm 究竟是以一種什麼樣的姿態存在這些銘鏡當中呢？覺得 28mm 不夠寬、不夠強烈，又感覺 21mm 太廣、略有形變太難操控（事實上 21mm f/2.8 ASPH 形變控制比 24mm f/2.8 ASPH 好，但後者 MTF 分數較高），想在這中間取得一個平衡點嗎？底下我想從 Leica Elmarit-R 24mm f/2.8 談起。

（變焦鏡跟移軸鏡不談）24mm 在 SLR 盛行的年代也算得上是個兵家必爭之地，各家在突破技術門檻製造鏡頭之際，竭盡所能將更廣角的鏡頭，得到更好的變形校正、推向更大的光圈、縮短最近的對焦距離...... 等等，除了在自家的鏡片度膜上下功夫，也在鏡頭的結構設計上投入不少心血。族繁不及備載，舊文[論器材] Nikon Nikkor-UD Auto 20mm F3.5 當中略有提及，便是一例。

鏡頭表現在隨著拍攝距離的拉近，收差急遽增加，像場彎曲的影響使邊緣成像嚴重劣化變形，此問題在焦距越短（廣角）、光圈越大的鏡頭越嚴重。尼康歷史上最有份量的光學專家之一協本善司，提出了在近距離對焦狀態下使用特別校正手段的解決想法，這個題目提出之後一直延宕了 7 年，才終於由協本的學生清水義之在 Nikkor-N auto 24mm F2.8（1967）上實現，也就是「CRC 近距離修正系統」。

在標準鏡以降，廣角鏡的發展，當時幾乎成了各家宣示本身所擁有技術水平的指標，Leica 本身在 SLR 的研究發展程度並不高，所以當時（1970’s）與日本大廠之一的 Minolta 合作，生產出 Elmarit-R 24mm f/2.8 這顆鏡頭。

作為一支大廣角鏡頭，在光圈全開下依然能夠保持非常高的銳利度，是非常難得的。而這支鏡頭被認為是 Minolta 設計生產的，銳利度最高的鏡頭之一，甚至達到了微距鏡頭的銳利度。而且，因為設計上的合理，鏡頭保證了極輕微的邊角失光。也正是因為這支鏡頭的出色表現，Leica 採用天星鏡頭的設計方案製造了自己的 Elmarit-R 24mm 鏡頭。

4: 廣角，超廣角: 17mm, 21mm, 24mm, 28mm, 35mm

R 24/2.8 沒用過，但聽說是不錯的。萊卡因為不願花大價錢開發單反相機跟鏡頭所以選擇跟美能達合作（美能達在 SLR 上有豐富的經驗），早期的 Leica R3 幾乎就是美能達 XE-7，R4 是美能達 XD-11，裡面的很多重要零件是美能達製作的。至於很多鏡頭更是完全由美能達設計製作，只是到德國後要通過萊卡質檢。這裡面包括 16/2.8 魚眼，24/2.8 超廣，35-70/3.5，75-200/4.5，80-200/4.5，70-210/4 等變焦鏡，加上 500mm 反射鏡。所以血統論者會覺得24/2.8 不是純血統的萊卡。在我看來就覺得買 R 24/2.8 不如美能達 24/2.8 划算，因為要多花一倍甚至更多的錢買萊卡牌子。也有人認為萊卡質檢保證了質量，等於是一批美能達 24/2.8 中跳出最好的那些，多花錢是劃的來的。但有點相同的是大家都認為 R 24/2.8 的表現完全對得起萊卡牌子。

Leica 24mm Elmarit-R 得多少錢買啊？










剛好自己第一台 Leica 就是 R3 + Elmarit-R 24mm f/2.8，當時自己並不是很能掌握這一類的廣角鏡頭，但是很喜歡這樣帶點誇張又不會很超過的透視感，有點超現實，卻又很貼近的感覺。比起 28mm 稍廣的視角，構圖上可以在稍遠一兩步的距離作做 snap，不會有 21mm 那種太過空曠，或收進來過多畫面而顯得複雜的感覺。要說他血統不純嗎？也許是也許不是吧，即便年代久遠，拍出來的照片至少是讓人很歡喜的，即便現在回過頭來看，不論變形控制或色彩表現，都不曾懷疑他是一支不折不扣的 Leica 鏡頭。

再回來說 Leica Elmarit-M 24mm f/2.8 ASPH，在 1996 年重新設計製造出來的這顆新的 M-mount 24mm 鏡頭，不論在各方面來說都是上乘之作，為 Leica M 的鏡頭群當中缺陣許久的空位補上一名強將。但對 Leica M 來說 24mm 跟 21mm 恐怕一樣的不方便的，這兩顆會一起出現討論是因為 Leica M 機身的框線都不到 24mm，都需要外接 finder，這已經不是單單考慮貴不貴的問題，而是跟操作的便利性有關係了。但通常出現選 21mm or 24mm 這樣的疑慮的新朋友一發問，都會被越廣越好的盲點推向 21mm 去，因此 24mm 就變得異常的冷門。在 M8 出現之後， 24mm 的位置感覺可以被合理化來作為底片時代的 35mm 代替品之一（x1.3 之後的焦段），因為他的整體表現比 28mm 來得好，不過 M9 隨即問世，24mm 的角色仍是回到比較尷尬的。

24mm 搭配 M8 時，不必使用外接觀景器，最大線框即是 24mm，而實際焦長換算約為 32mm；搭配 M9 數位或 M7/MP 底片相機時，焦長回到 24mm，需外接觀景器，以取得實際線框。

超廣角M型鏡頭研究──24mm


在 Leica M 這種必須外接 finder 的使用條件之下，單純的以視角來分析，個人以為比較有機會使用 24mm 最大的機會就是拍攝習慣了。但是能真正體會到這一種層面的人跟機會，恐怕不多，即便是長期操作 SLR 的使用者，轉換到 RF 系統也需要重新適應。來者往往只能隨著前者留下來的訊息，緩慢的前進，難有可以發展出自己風格的想法跟行為，即便有決心發展跟嘗試 24mm，強大的孤獨感恐怕會是壓倒大象的最後一根稻草。

我用 21 的頭覺得必須站的離景物較近，用 35 的頭又必須站的較遠，而用 24 的頭可站的不遠不近，正好。

關於M系列廣角頭的使用體會,請教冬熊及各位DX



Leica 24mm f/2.8 Elmarit-M ASPH, from DoveVadar, on Flickr


Leica Elmar-M 24mm f/3.8 ASPH, from Guido Steenkamp, on Flickr


Leica Elmar-M 24mm f/3.8 ASPH, from tskare, on Flickr


Leica Summilux-M 24mm f/1.4 ASPH, from dundol_nguyen, on Flickr



在這個鏡頭視角模擬的網頁裡可以感受一下（記得選 FX），21/24/28 這幾個不同的視角的照片差別在哪？拜託不要覺得什麼前進後退可以改變視角，28mm 退五步可以當 21mm 用這樣，透視比例就完全不同了怎麼會有可取代性？自己騙自己罷了。（可參考拙作[論攝影] 攝影的透視（兼談消失點））

Leica M 現有的三顆 24mm，除了生產年代有所區別以及價錢不說，重量體積大概是最大的考量因素，再來則是最大光圈的需求，大部分這種超廣角都用不太到很大的光圈。但是隨著數位化之後，高可用 iso 的感光元件，讓夜間和微光拍攝的機會也大幅提昇；數位機身快門速度的提高，也大光圈的應用也慢慢有機會嶄露頭角，如果硬要從照片上來說點差異，大至上是 24/2.8 感覺來得厚實一點，24/1.4 除了大光圈的淺景深比較特別，整體的感覺跟 24/3.8 相去不遠，整體畫面的立體感跟層次感似乎稍微平了點。可能跟前者多半是使用底片拍照的印象有關。

看了很多照片之後，這三顆鏡頭給我的觀感是，可以想像成早期技術沒那麼先進，精密的零組件都需要仰賴手工打磨，組裝完成之後，把玩的過程會覺得這東西好像有那麼點生命；後來技術提昇，精密的零件可以用精密的儀器，精準的製造到位，甚至還用上新的材料（通常指價格較低的替代性材料），組裝起來就覺得這東西非常精緻，就是個漂亮的工藝品這樣。

沒有優劣，各取所需。


序號在這裡顯得不是那麼重要了，因為 24mm 系列裡每種最大光圈都只有一顆（一個型號），詳細內容請看底下連結：

1. 24mm f/2.8 ASPH Elmarit-M，3737201 - 4036206 (unknown)，1997-2005，約 7,501

2. 24mm f/1.4 ASPH Summilux-M，-4079819-，2008-2010，生產中

3. 24mm f/3.8 ASPH Elmar-M，-4081256-4081419-，2008-Current，生產中











延伸閱讀：
LEICA ELMARIT-M 24mm f/2.8 ASPH 測試報告
寬廣的大眼睛：Leica M21、M24/1.4ASPH 討論貼圖區
David English: The Versatile 24 Lux(24/1.4)
Shooting the new Leica 24mm f/1.4 Summilux-M ASPH
Full-size sample photos from Leica 24mm F/2.8
Flickr Leica 24mm Elmarit-M Group
M的廣角鏡買哪一個好
Wide angle lens: 24mm vs. 28mm - will I notice the difference?!（不錯的一篇討論）
鏡頭閒聊：Elmarit-R 24mm f/2.8


日文：
R A N G E F I N D E R | LEICA SUMMILUX-M f1.4/24mm ASPH
R A N G E F I N D E R | LEICA ELMAR-M f3.8/24mm ASPH
R A N G E F I N D E R | LEICA ELMARIT-M f2.8/24mm ASPH
BE Leitz ,BE Zeiss





Leica 24mm f/2.8 Elmarit-M ASPH, from DoveVadar, on Flickr


Leica Elmar-M 24mm f/3.8 ASPH, from scottwallick, on Flickr


Leica Summilux-M 24mm f/1.4 ASPH, from riricoco, on Flickr


Leica Summilux-M 24mm f/1.4 ASPH, from Mohamed Haykal, on Flickr

[論器材] 私論觀景窗的設計對於攝影者行為心理的影響

(D)SLR(Single Lens Reflect) 結構相機的觀景窗設計，視野率通常都是接近100%（所見即所得），至少也會有 90% 以上的倍率，換上各種不同焦段的鏡頭，都可以輕易透過觀景窗來觀察以及拍攝影像，快門速度比 1/60 秒（甚至 1/30 秒）快時，幾乎可以忽略掉反光鏡打上來時，擋住觀景窗沒有視線的瞬間。但觀景窗給攝影者的視覺不斷的隨著鏡頭不同而變動著，即便是定焦鏡，也可能因為改變對焦點而會有焦點移轉的視覺影響，是以單眼閉合會是較好的操作方式，因為兩眼同時張開的情形之下，首先無法同時鎖定焦點（假設相機不會擋住視線），眼睛勢必也會因鏡頭焦段不同而有明顯的視覺誤差，不過可惜的是 (D)SLR 的結構，經常是只針對單眼操作去設計。假設攝影者非常專心的在單眼操作相機的情況下，極有機會的，將自己從周圍環境抽離，進入只有觀景窗的世界來進行攝影。

這裡提到的是一種「意識形態」，在觀景窗與周圍環境的變換視覺框架之間，通常並不容易察覺自己的視角已經受焦段牽引而改變，之後持續所視的構圖框架中，亦即被固定的視角所制約，可以觀察到的景像自然也將在不經意間流露出似乎無法跳脫固定、缺乏變化、不甚活潑的一種死板的情感。這是 (D)SLR 的設計對攝影者所可能造成的意識影響，影響的主要層面會在於，無法連續的將視覺與環境結合，而造成觀察視點的一種片段性、不連續性。





以 135 底片為大宗的另一種結構是 RF(RangeFinder)，其觀景窗與交換鏡頭為各自獨立的視角，延伸到 120 底片的 TLR(Twin Lens Reflect)（也有吃 135 底片的 TLR，理論亦同）也是類似這種視角各自獨立的結構。在基線的限制之外對焦是有誤差的（不論過遠或太近，通常會指太近的部份），意即最近對焦距離是受限的，必須改用估焦（泛焦）的方式操作。而 TLR 是腰平取景，與 RF 的平視取景仍有不一樣的地方，差別就在於本文想要探討的「人本原則」，講白了，就是指人的本性。

正常拍照需要以眼睛的視覺來輔助構圖及確認焦點......等等方面的技術，用眼輔助這點應該不會有異議（但盲拍行為不在本文討論範圍，估焦是有意識的主動行為，所以可以算。），而眼睛在絕大部分人身上，較常使用到的視線角度，原則上是垂直於身體（頭部）的發散，以白話一點的字句來描述就是說，當一個人垂直的站在水平的地面（脖子是打直的），眼睛可以看到的範圍，就是以眼睛在臉部的位置為基準點，上下左右各有一個極限範圍，可以圖示成一個以眼睛為尖端頂點的非正圓的錐狀，來表示眼睛的可視範圍。

回到 TLR，TLR 觀景窗雖然很大，但預設的腰平則需「低頭」來取景構圖，在有些條件同時成立的情況下，比如說構圖的時間較長，且因為取景的方式已經偏離了人性的常軌，也就是說有機會忽略掉環境變因進入受限的視角，如果使用上腰平的放大鏡、和尚頭、45度、90度觀景器.....來從事微調或構圖，那麼行為模式將回到與 SLR 相同的限制，就更有機會發生與環境抽離的情境了。

說到 RF 之前先稍微解釋一下 RF 相機結構的觀景窗，它是與連動測距窗共為一組的一顆獨立的「鏡頭」，因為是獨立的鏡頭，是故無法隨著交換鏡頭的改變焦段，而隨之轉換其視角（但 Contax G 是個例外，也因此觀景窗無法做到大且明亮），所以 RF 相機在觀景窗裡設計了框線，用來輔助不同鏡頭的可視範圍。而觀景窗有幾種不同的放大倍率，理由是可視角的極限會因此而不同，例如 Leica M6 x0.72 的機身，觀景窗的放大倍率是 0.72 倍，內建最大框線只到 28mm，也有一說是整顆觀景窗鏡頭滿框大約是 21mm，但因為觀景窗跟眼睛仍會有一點距離，即使沒戴眼鏡邊邊角角也不容易一眼畢之，所以要利用滿框並不好操作。超過觀景窗的可視範圍或不足的，就只能夠依賴外接式的 Finder 跟估焦了。





另外，因為觀景窗的放大倍率，並不是所有的相機都是 100% 的倍率，所以透過觀景窗看出去的景物，都會略小於肉眼直接看到的大小比例，不過由於觀景窗的放大倍率是固定不變的，所以即使有交換鏡頭，RF 相機在使用上，視角並不會有變換的情形而使眼睛有適應上的疲勞，唯一不同的就只是半透明的框線而已。附帶一提，這也是 Leica M3 為什麼廣受歡迎的因素，因為 Leica M3 的放大倍率為 0.91 倍，從觀景窗裡看出去的幾乎和平常的視覺相仿，加上標準鏡視角的 50mm 框線近乎滿框的設計，讓攝影者可以一目了然框線裡的景象，在夠長的基線與夠大的放大倍率的條件當中（RF 對焦精準度的兩個條件），都可算是 snap 愛好者的首選。

Leica M3 會歷久不衰的主因還有一個，就是他本身沒有測光系統。大部分人可能會因此感覺不甚方便，但是 M3 出被設計出來的那個年代即是如此，攝影師沒有被養成懶惰的習慣，都練就了一身肉眼測光好功夫，當然也是因為當時相機工業尚未蓬勃，可以應用上相機的場合有限。沒有測光的最大好處是，觀景窗裡沒有影響視覺的燈號，調整好光圈快門之後，在有如平常視覺的觀感之下，又沒有多餘的燈號影響視覺，並且沒有測光的快門行程是一以貫之，沒有什麼半按快門的問題，且較 (D)SLR 更短的快門時滯（例如：EOS-1V 的快門時滯是 55ms 或 45ms ，Nikon F5 是 43ms，Leica M7 是 12ms），故在拍攝的過程當中幾乎可以讓相機成為攝影師的一部分。

回過頭來講 RF 的取景方式，觀景窗在機身上設計的位置坐落於左上角（從背部來看），位置剛好在可以讓攝影者使用右眼取景時，左眼會落在沒有被相機遮蔽的外露部份，可以不必閉上左眼，兩隻眼睛同時張開來操作相機與構圖，Leica M6 的官方文件也是建議這樣的操作方式。





但如上述，當觀景窗放大倍率並不是 100%，或者說與 100% 差距較大如 x0.7、x0.6...，在使用上的經驗是，先利用單眼從事構圖，之後在按下快門之前再以兩眼同時觀察，「等待」預視好的構圖目標進入到觀景窗的框線裡期待的位置，或留意框架避免雜物跑進來，接著按下快門。快門動作過程裡，觀景窗沒有像 (D)SLR 會有反光板打起來使觀景窗變黑的情況，即便是 1/500 秒恐怕都會有所影響，這對拍攝結果的確認十分重要。

這與 (D)SLR 有一點相當大的不同，就是在這種「可融入環境」的設計，例如 (D)SLR 與 RF 到拍照，使用 RF 拍攝的結果，兩眼同時睜開構圖、取景的情況之下，跟平常用雙眼觀察這個世界的情境是雷同的，這樣的狀態下可以十分輕易的與環境融合在一起，在攝影者的心理上，竊以為能夠更貼近被攝影者與成像之後觀賞者的角度與距離。(D)SLR 當然也可以兩眼同時張開來操作，但一定不會像 RF 這樣來得舒適；且因設計的關係，遮蔽到另一眼的部份或機會也會較大；並沒有透過五菱鏡與反光板的折射，RF 相機的觀景窗通常也比 (D)SLR 來得明亮透徹，對於眼睛的舒適度相對也較高，即便只是單眼操作。

但 (D)SLR 的強項比如望遠鏡頭、快速鏡頭，與機身強大的功能，並不是 RF 所輕易能及，是故在不同的拍攝題材上，運用不同的工具來輔助攝影者從事創作，是相當重要也必要的，正所謂工欲善其事，必先利其器，選對工具可事半功倍是一定不會錯的。本文所提及的，都是依個人有限的經驗去揣摩推論，並非正式的理論，不過首要還是應該了解不同的器材，會給攝影者帶來什麼樣的不同影響，才能算是一個及格的攝影師，至少個人是這麼認為。



#1,2
Leica R3
Leitz Elmarit-R 24mm f2.8

#3
Leica M6
Leica Summicron-M 50mm f2 V

#4
Leica M6
Leica Summicron-M 35mm f2 pre-Apsh

film
公元 ERA 100

紀念攝影

在日常性爬文的過程當中，偶然看到這一張照片，姑且不討論是用甚麼器材，突然有一種感覺，覺得拍照片的原意就是應該要對人(至少是對自己)，有些紀念性，或是有具體性的「意義」，倘若可以對自己以外的人、事或物有意義，那應該就更好了。去年上黑白攝影課的時候，外拍地點是到目前已經拆除完畢的紅毛港，當時的居民絕大部分是被半強迫性的拿錢遷離，當時遇到一對夫妻回來看他們居住了幾十年的老房子，房子也幾乎被拆光了，只剩下一個空殼，當天要做最後的拆除工程，夫妻請我幫他們拍一張在老房子裡的紀念照，當時是拍下了，用的是已經賣掉的 Leica R3 跟 Leica Elmarit-R 24/2.8。

雖然用廣角拍人像有點不好拍，但不管拍得好不好，總之照片是拍下來了，不過後來只掃成數位檔，在課堂上作分享、交作業，一直沒有機會洗出來寄給他們。跟沖印店也不是相隔著最遙遠的距離，而是當時忘記先告訴他們，相機裡面裝的是黑白底片，對於這樣一幕傷感(紀念？)的場景，跟當事者緬懷過去的心情，拍照前這位太太還簡單的用手梳妝整齊了一下儀容，先生也稍稍拉了一下褲頭、紮了一下衣服，按了快門之後我說好了，兩位還很客氣的道謝，留下了姓名地址請我洗照片寄給他們，感覺上二位很慎重並賦予這一次拍照有所期待。只是回來之後我一直在想黑白照片，對於不習慣黑白照的藝術成分的人會是甚麼想法？會不會引起這一對夫妻的老淚縱橫？這就跟紀念性的意義有點落差了，一直到現在看到照片都還會有這樣的疑慮。

但現在又看到這一張紀念攝影，一下子記憶全部又回來跑過了一遍，我想那夫妻對於這一張照片裡面所包含的，被迫遷移自己成長、居住了近半輩子的所在的記憶，裡面包含的點點滴滴，一定是我所想的的百倍千倍吧！幸好當時抄下來的地址還跟底片留在一起，要了結這段一面之緣，不管結果會怎樣，還是該特地跑一趟去洗出來寄給他們吧。






(竟然拖了足足有一年)

不好意思，讓您久等了。

one day life - circle

circle
n. 圓, 循環

不知從什麼時候開始，「圓」這個型狀就一直環繞在我的生活周遭，也許是因為經常性地與單車為伍；也許是中毒般的愛上攝影；或許不久的將來又會迷戀多數男人的夢想─汽車，這一切，似乎都圍繞的「圓」這個型狀在我的生活中循環著。

一陣子突然熱血了起來，真以為跨上單車就沒有到不了的地方，重裝越過武嶺花蓮；與友結伴高雄台東來回的騎；林道公路暢快的奔馳，生活的視野一下子展開來了。一陣子突然又視若有物，每個視線都能型成一個無型的框架，框住一個天真浪漫的構圖，不管畫面是不是符合透視原理；不管焦點是不是落在黃金分割，自以為這就是自我獨一無二的視界，自娛的按下每一個快門，多麼輕易的自我滿足。一陣子突然想要跨越夢想界限，卯起來收集汽車資訊，準備換車是將來不知道哪一天的事，卻已經夢想著坐在 Volkswagen Passat Variant 裡頭載著家人要到南投去遊玩；在周末的下午開心的自己洗著 Peugeot 407 SW ；幻想踩著 Subaru Legacy Station Wagon 的油門在往台東的山路上高速過彎。嗯，完美的新好男人。

多麼愜意的夢啊！

只是這一切都能這麼如意嗎？還是調整呼吸一步一步的往上踩；努力回想構圖的教條專心拍照；等假積夠了錢存夠了才來夢想開新車帶家人出遊吧！

在這之前，能拍照就拍照吧；能看看車就去看看過過乾癮吧；能騎到哪，就騎到哪吧，總會有新發現的。

Circles 吧，我的每一天。




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[論器材] Survey Leica M

稍微報告一下 survey M 機的進度

玩了幾年相機(近一兩年才跟所謂的攝影沾上邊)，日前決定要進入 leica M 之後，就一直在閱讀相關的文章，原本的想法跟大部分下定決心要進入 M 的新手一樣，先針對機身下功夫，如果不是說很單純的只需要一台可以拍照的機身，二手中價位合理的 M3、M2、M1、M4、CL、M5、M4-2、M4-P、M6、M6-TTL 都有機會(註1)，但市面上 M7 跟 MP 都太新(十年內的產品)，二手極少，有的話也都在八萬大洋上下，完全不是在下一介草民可以負擔得起。

可以負擔得起的當中，又符合本身龜毛務實的性個的機身，只有最最經典的 M3 DS (Double Stroke)(註2) 跟 M6 classic(non-TTL) 這兩個可以選了，其他的也不是不好，CL 之前的機子都沒有測光，M2、M1 是 M3 簡化版，即便有 0.72 的觀景窗可以搭配 35mm 也還是感覺有點缺手缺腳，M4 系列三台也是一個獨立群組可以考慮，尤其是 M4-P 可說是無測光的 M 機當中最為成熟的產品，但似乎不太能拿來說嘴(我承認我也有因為虛榮心作祟而想投入的成分在)。

CL 是 Leica M 卡口當中最輕巧也最便宜，有著 Compact Laica 的雅號，並且還有測光功能，但完全不同於原先的設計如縱走的布幕快門簾、連桿測光臂的震動、測光所需的特殊規格電池......等等，也是令人詬病，尤其是一些死忠的 Leica 迷最為介意的與日本 minolta 合作生產(註3)；而 M5 因為被炒作所以價格高飆，在台灣是看也看不到，但即便看到我也不太喜歡，因為要帶著那如便當盒般的巨大身軀，我乾脆留著 R3 繼續重量訓練不就好了。

既然要投資 Leica，就得好好選一台耐操、耐用的(其實每一台 M 機都很夠能耐)，在家裡玩賞的時候，也能當作是台看著她會眉開眼笑、心滿意足的工藝品。經常爬文除了可以得到許多相關資訊之外，有時候也經常會跟著前人的個人好惡所左右，炒作通常就是這樣來的(註4)。有經驗的前輩寫了一些圖文並茂的分享文章，後進就會跟著衝，很多新品上市都是這樣，Leica 這種老古董一樣不惶多讓，人稱八枚玉多優秀！Noctilut 多驚人！市場上新品人人買不起，二手市場每每都是秒殺收場，連考慮一下的時間都不給，實在是很嚇人。

言歸正傳，在 survey M 機的過程中，原本給自己設定兩個選擇：就是在前一篇提到的 Leica M6 non-TTL (wish black) + Summicron 35mm f2 Apsh (wish black) 跟 Leica M3 DS + Summicron 50mm f2 RIGID。首先在機身的部份，因為 M3 雖然是 1957 年開始量產的相機，但是經過了近五十年還很神奇的可以正常的工作，讓人不得不佩服這精密優秀的德國工藝，並且這是 135 相機的原點，這對我來說還頗具吸引力。再來就是 M3 是獨一無二的 0.91 放大倍率(註5)，並且框線在搭配 50mm 的鏡頭時最為舒適，這一點我還沒機會體驗，但是不斷的閱讀跟想像，已經可以領略一些些所謂的舒服是怎麼回事(註6)？





且如果有機會拿上一台 M3 DS 的老 Leica 在手上，緩緩的兩次過片，一次捲底片，一次上快門簾，沒有測光時半按快門多於考慮，觀景窗裡沒有多餘的燈號干擾構圖時的視線，以及不會有耀光的連動測距窗設計，搭配 50mm 的鏡頭，接近全滿的 50mm 框線幾乎可以不必校正構圖誤差，光圈、快門、構圖都將在腦海中生成最佳的組合，抓準時間，舉起相機，直通到底沒有遲滯的擊發行程，聲輕如絲的布幕快門，優雅的婉如古點芭蕾般的流暢間，完成一張照片。姑且不論目是測光準不準？拍出來的照片曝光正不正確？這樣的低調確實十分令人著迷。

但缺點當然是有的，維修不會是問題，只要你肯付錢，Leica 甚至重新生產舊零件也會把你要求要修復的相機修到好環給你，想當然爾，這樣的服務等級所費不貲。Double Stroke 是很古典好玩，但是在速食時代有時候會變成一種累贅，甚至忘了要撥桿兩次而錯過一個好畫面。裝底片的時候要將片軸抽出才會使計數器歸零，這在緊要換裝底片的時候會讓人抓狂。最困難的一點就是必須有很深厚的目視測光功力，否則只好乖乖外接測光錶，接 50mm 以上的廣角鏡就必須是有戴眼鏡的鏡頭或外接觀景窗，這麼一來，Leica M 的輕便優越就不敷存在了。

再來是另一個選擇：M6 0.72 的機身，之於 35mm 幾乎也是人人讚譽有佳的組合，M6 也有可分成 TTL 與 non-TTL，兩者都有透過鏡頭來測光功能，所謂的 TTL 主要的差異是在於 TTL 的機型可以與閃燈同步，就這樣而已，並且在機身的高度多了 2.5mm，快門轉盤也變大了一些，有一說是更符合人體工學較好轉動，也有一說是 TTL 的機子測光的部分有修正，可以更為準確。但傳統派則認為大轉盤使 M 機變得不倫不類，用不到的閃燈 TTL 簡直是累贅......等等，但，這種東西就是各取所需吧，non-TTL 的轉盤小、機身矮(2.5mm 說實在感覺不出來)，甚至還有分早期的 M6 正面就只有 "M6" 兩個大字，後期的才是寫 "LEICA M6"，這對於一台相機被製造出來的目的，真的有差別嗎？

不論是 non-TTL 或 TTL 的 M6 是全機些快門，電池只是用來測光，沒電時全段的快門依然可以工作，這與 M7 的不同之處主要在於，M7 雖有 AE LOCK，單一但沒電就只剩 1/60 跟 1/125 兩檔快門可使用。之後的 MP 又改回來全機械快門，並且在正面沒有刻上任何文字，也沒有可樂標，一說是復古(復 M3 的古，正面沒有 Leica 標誌)造型。不過價格比 M6 貴上好幾番，一整個買不起。紀念機不說，還有很多老 Leica 迷說那拍出來的照片不是 Leica 的 M8(註7)，也是買不起的部分之一。

M3 跟 M6 兩個選擇都很有意思，都很想要弄來玩玩看，不過我不是也沒有資本做一個玩家，回想到當時想要進入 Leica M 的契機，是希望能有更輕便可靠的工作夥伴，來幫助我留下更多美好的畫面跟回憶，所以這陣子看了很多也想了很多，差一點點又要迷失在器材當中，只想一嚐敗家的之樂，而忘記了初衷。所以我想 M3 還是留給玩家去典藏吧，雖然對於這五十年的歷史見證興趣頗高，但我是新手，我需要的是一台能幫助我的相機，我想還是該從 M6 去著手，才是有利的投資。

至於鏡頭，那版本問題......唉！頭又大了！下次再聊吧！








註1
1954 年推出的第一台 leica M，不是 M1、不是 M0，是 M3。LEICA M 型相機全系列介紹資料很詳盡，但筆者撰文時空因素，並未包括後來的 M7 跟 MP。

註2
M3 簡單的來說可分為三個版本，Double Stroke + 當時的歐規快門速度、Double Stroke + ASA 標準快門速度、Single Stroke + ASA 標準快門速度，至於框線預觀撥桿、底片壓版、底片計數的箭頭、鏡頭座封膠(俗稱 L 封)、背帶環的形狀......等等小地方的差異就不贅訴，LEICA M 型相機全系列介紹一樣有詳盡的介紹。

註3
古早以前 Leica 跟 Minolta 合作生產過很多鏡頭相機，包括已經賣掉的 Leitz R3 跟 24mm，這些產品好不好？有沒有所謂的 Leica 味？這種見仁見智的題目就不討論了。本來是想買 CL 就好，本來收集了三十幾個連結在 K，但後來還是想說回歸正途別貪便宜，要不然有機會很快的第二台 M 機救會出現在我家，關於 Leica CL 可參考LEICA CL小傳，以及其兄弟機：CLE - MINOLTA相機史上的一顆鑽石。

註4
以前日本人炒作方式是發行雜誌在毒害 Leica 迷，說穿了都一樣是媒體通路，找一些厲害的攝影師，放很大張的照片，然後讓店家打廣告賺廣告費，店家的生意也很會興隆。當然囉，Leica 本身的素質要是沒那麼好，也是炒不起來的，何況熱五十年不會退。

註5
關於放大倍率，M 型機整體來講有大約有 6 種焦點距離：28.35.50.75.90.135mm 跟三種框線(各期也有小差異)，簡述如下：
廣角 0.58（有效基線 40.17mm）焦點距離 28.35.50.75.90mm
標準 0.72（有效基線 49.86mm）焦點距離 28.35.50.75.90.135mm
望遠 0.85（有效基線 58.86mm）焦點距離 35.50.75.90.135mm

Leica M 機的基線長為 69.25mm，所以
0.58 的有效基線長 68.5 x 0.58 = 40.17mm，配上 22mm 鏡頭幾乎是滿框
0.72 的有效基線長 68.5 x 0.72 = 49.86mm，配上 28mm 鏡頭幾乎是滿框
0.85 的有效基線長 68.5 x 0.85 = 58.86mm，配上 35mm 鏡頭幾乎是滿框

概略的算法可以用鏡頭焦距/倍率如果等於 38，就差不多是全滿。相對機身在配上更廣角的鏡頭，就必須外接觀景鏡了。關於是否帶眼鏡的參量，因戴眼鏡的人實際眼睛離取景器還有距離，基本上用 0.58 的機身可以更好觀景構圖，如果戴眼鏡又偏愛 28mm 及 35mm 的話，0.58 會是比較合適的決定；如果偏愛 35mm 及 50mm 的話，0.72 會是比較合適的選擇；若是喜歡再更廣角的話，0.85 會是個不錯的選擇。

更詳細的內容可參考LEICA M 型相機測距儀的精確度 (Rangerfinder Accuracy)。

再碎碎念一下，Leica M 之中除了 M3 是 0.91，其他都是以 0.72 為主，少部份機型有 0.58 及 0.85，而在非 Leica 的機身但可相容於 M 卡口的相機也提供作為省荷包的選擇參考，HEXAR RF 是 0.60、M6（M6 classic 小盤）只有0.72、M6TTL、M7、MP 均有 0.58、0.72、0.85xBessa R2A 是 0.7、R3A 是 1.0，R4A 和 R4M 是 0.52，Zeiss Ikon是0.74。

註6
在徠卡迷俱樂部的副站長 JasonYang 分享的RF相機的構圖誤差校正方法--以Leica M6為例一文當中，可約略了解到，所謂的 0.72 倍率的框線搭被 35mm 的鏡頭會最舒服。因為 RF 在取景時眼睛並不會貼在觀景窗上，這與 SLR 不同，是以眼睛與觀景窗會有一點距離，而如果鏡頭的寬廣度是屬於觀景窗全滿的程度，雖然稍微移動一下眼睛依然可用，如 M3 + 35mm 或 M6 + 28mm，但不斷做這樣多餘的移動總是不便，所以在選擇躋身觀景窗放大倍率的時候，就要先決定自己所需的焦段，才能有效的做搭配。

註7
M8 則是 Leica RF 的第一台數位相機。之前可以接 M 卡口較熱門的數位相機是 EPSON 的 R-D1s，不過生命週期沒有很久就夭折了。數位化的 RF Leica 有自己的特色，但是個人感覺還是差銀鹽太多，且焦距需 x1.3 倍，也頗讓人詬病，畢竟 Leica 鏡頭的素質是這麼的好，換算之後感覺就失去原味了。




延伸閱讀：
Leica M Used Buying Guide
二手LEICA M系列相機檢查表

R3 byebye

這又是一篇拜拜文。

親愛的 leitz R3，如果不是因為你太重、反光鏡震動太大，以高齡三十年的一台老機器來說，尤其是還需要餵電池來測光跟驅動快門，你真是一部非常非常盡忠職守的好相機。你替我留下許多好影像跟無價的回憶，當然也包括在蘭嶼機背海綿扣八脆化導致漏光那三捲黑白照，說真的，我只能以 LOMO 的精神去看待那結果，不然又能怎樣呢？你又摔不壞！

還記得剛見面的時候，你乘著包裹而來，當時拿在手上只覺得你很扎實，十幾年沒再拿過傳統相機的時候，聽到你那咖啦咖啦的快門+反光鏡作動的聲音，除了感動，我想不出還有什麼形容詞可以描述當時的心情，不過人總是喜新厭舊的，真的，不是你不好，我很明白，當按下快門的那一剎那，你一定得天殺的這麼用力震動這我可以諒解，所以我一直沒有提那些晃到的照片是你害的啊，是不是？





原本手上兩顆 R 鏡，50mm 那顆顆竟然因為對方幫朋友賣而出槌，只有帶他去過蘭嶼跟美國，雖然對焦環的阻尼鬆了點，但還是十分有味道，真想多玩一陣子，沒辦法只好做一下好人又寄回去，所幸沒有虧損，說正格的，那顆鏡頭品像還真爛，比在你身上那顆 24mm 混血兒還差一點，本來就是打算買來用的，這一下沒有虧又可以脫手真是千載難逢，二話不說免運費還出去了。賺到。

再說說你身上這顆 24mm 的混血兒，一點也沒有感覺不好的地方，什麼美樂達設計代工就是次級品？那滿街跑的外國牌國產車不就都要進廢鐵場嗎？一堆加拿大廠做的也是比德國廠的優秀不是嗎？什麼 Leica 味的，都嘛是看人好惡，我不相信那 MTF 上的數量化差異每個像我這樣的窮酸普通人都可以用肉眼去評判，一堆以為用 M8 拍出來就是萊卡味而被誤以為成 DC 的照片不也是有的嗎？一堆以為 E-1 就可以得到柯達藍然後狗幹到頭暈的照片不也是有的嗎？好好的操手上的器材才是買相機的目的呀，不是嗎？搞那些做什麼？





言重了言重了，碎碎念的症頭老是改不了。話說這種細微的差異唯有手上一堆鏡頭或是財力雄厚的玩家才有機會體驗，吾等草民可一笑置之，好好善用手上器材便是。像日前朋友入手 GRD II，一次聚會拿來跟我的 GRD 擺在一起，就馬上有人說 GRD II 的 LCD 很亮很清晰等等的，我立刻回上一個通則，這是兩台有機會放在一起才會有所感覺得事，各別拿出去拍照，只要熟悉 LCD 與放到電腦上看的差異，在拍照時做些調整，差異除了新舊處理器跟像素之外，其他關於照片的事是不會有什麼大不同的。

......扯得真遠，差點忘了這一篇是要跟你說再見的，希望你下一任主人可以好好的發揮你的長處，他看起來有點宅，所以我很放心的將你交給他，我想他不是玩家，你這一身爛品像也玩不出什麼花樣來，唯一的長處就是拍出美美的照片而已。對了，好像忘了交代為什麼要賣掉你來籌錢的真因，其實啊，一個就是不想養太多相機，我很窮，你也不是收藏品，也沒有紀念價值，甚至被說混血兒，但那已不重要，重點是二手 R 機是沒有在漲價的，日後可能也很難轉手，所以還是趁早有機會就脫手好。

其二就是我想換你家的正統血緣 M 機系統來拍照，因為越來越發覺自己拍照的時間、習慣跟路線，多半屬於 street snap 跟小景居多，好像擅長的也就這些了，尤其是拍了那些黑白照之後更有此感，大山大水晨昏攝影有 E-1 + ZD11-22 頂著，應該是夠用了，而 snap 我想還是搭配 RF 來工作會恰當一些。(其實虛榮心跟敗家因子作祟也是其中的原因......)

好了好了，不多說了，我還要去為新歡傷腦筋呢！到底是要選便利性高有測光的現代經典機 Leica M6 non-TTL (wish black) + Summicron 35mm f2 Apsh (wish black) 呢？還是經典中的經典、寧靜中的寧靜的 Leica M3 DS + Summicron 50mm f2 RIGID 呢？功課做得差不多了，接下來就是思考自己要走的路來做選擇，剩下的呢？就是緣分了吧。





兩個走入歷史的相片集：
E-1 + Leica R lens
Leica R3

悼念吧！

First chrome film - 第一捲正片

不知怎麼著，竟然買來了正片！

前陣子剛剛上完黑白攝影課，面對一連串的灰階影像，得到了一些對於攝影方面的啟示，也同時快要失去對於攝影的熱忱。也不是說感覺拍得不好或是拍不出個所以然，相反的，其實個人還蠻滿意這一次的作業，只是面對這樣一片灰階的影像，不斷的再深入攝影思維的探索，感覺好像是有一點遇到瓶頸似的停頓(也許是因為天冷懶得出門)。沒拍照的時候就上網看人家的照片，一直是一種良好的學習習慣，因為影像會帶來新的觀感刺激，突然一下對於銀鹽的細膩層次還有濃郁的顏色產生了莫大的興趣，隨即又不小心遇到大特價的正片拍賣，所以就開始忙了。

好事真是需要多多琢磨，正片一到就迫不及待的要出去試拍，開始拍了五六張才發現快門都是一個速度，感覺很怪，看了一下才明白 R3 "又"沒電了，心想奇怪怎麼會這麼耗電，又沒有常常在拍，雖然心中的疑問還沒解但還是要繼續來試試生平的第一次正片，所以又去長明街買了兩顆 LR44，一買才知道，媽呀，兩顆才 15 元！原來一直都被小黃屋跟相館呼嚨，還豬頭的買過過期的跟 LR43(店員觸目加上我也恍惚)，這真是一個沒有善用網路搜尋資源的好案例。後來才驚覺原來是自己一直把相機的開關開著，沒有 LCD 跟燈號顯示資訊的傳統相機，常會玩一玩忘記關掉開關，然後就讓測光一直跑，跑到沒電，真是一整個囧啊！




輾轉總算拍完一捲底片，高高興興充滿期待的拿去明功沖掃，之前也有在網路上找過一些正片沖洗掃描相關的訊息，只是當時候好像事不關己般的都沒有記下來，直接就想說拿去店家處理最省事快速。先前收集到的資料是說 AGFA CT PRECISA 100 這支正片的發色會有點偏冷調，也就是會有點藍色調，較適合黃晨清昏的時候拍照，葉建燈光明亮的廠競拍好像也 OK，整體算是入門等級的正片，拿去拍人像或是風景鐵定讓柯達跟富士打死的那種。大部分看到的照片都是 LOMO 玩家在玩這支底片，埽出來的結果感覺也是挺不賴的，反正就來玩玩看也不賴呀。

在拿到沖出來的底片時，結果真是讓人心花怒放，也許不是很有水準，但那種從自己手裡生出來的立體感，細節是細節，反差是反差，沒有刻意去拍藍天，也是有 Olympus 那種暴力飽和度超高的藍的，實在是讓人好感動啊！明功沒有機器可以當場看掃描的結果，付了很貴的 NTD 255 之後也開開心心的回家去看圖檔，結果不看還好，看了差一點沒從椅子上跌下來，怎麼掃出來的圖檔都是白霧白霧，看得我好傷心。





以正確的曝光(以18度灰卡做基準的學術標準)，彩色負片大部份曝光不足超過兩級就黑掉了，而過曝可以到達五級左右才過度(另一種表示方式會是說彩色負片曝光寬容度可以到七格，下二上五的意思)；彩色正片則大部份曝光不足超過兩級就黑掉，而過曝到達一級半左右就爆(白)掉了(另一種表示方式會是曝光寬容度可以到三格，下二上一的意思)，另外黑白負片則可在七到九格之間。相較於 DSLR 的曝光寬容度，JPG 可以容忍上下 3 格(大約)的曝光範圍，而 RAW 則可以達到 5 格左右，嚴格來講底片的寬容度還是算相當寬裕了。

當下心想這白霧白霧的不會是個案吧？去電說明狀況，要求重新掃過，老闆娘請我再跑一趟，結果老闆娘豐富的經驗判斷是說我的照片幾乎每張都曝光過度，所以掃出來才會這樣(媽的！當場還有一個路人說是我的螢幕要調一下角度！要不是我有修養跟你有年紀，早就問候你家親戚了！)，這還是有多加錢幫我調過顏色的結果！老闆娘還語出驚人的說掃描正片時寬容度也很小，當下指使保持很高的懷疑但不敢吭聲，掃描有寬容度的問題這是第一次聽到，很不願意相信的走出了店門口，因為是第一捲正片心想只好乖乖繳學費，不過不死心的還是又將底片送到金緯(榮祥)去掃，結果掃出來竟是十分接近肉眼看到的正片色澤(立體感當然還是差得遠)，心想那天殺的富士 FDI 系統，以後正片再也不拿去你家掃了。(沒圖沒真相，看官自行來評斷：明功 VS 金緯(榮祥))




(高反差表現也不差！)


不過老闆娘也不是光只知道賺錢，還有建議我在拍正片的時候，把相機的 ISO 值降 1/3 或 1/2 格下去拍，這跟在網路上看到的經驗法則相似，在高反差時亮部比較不會有曝光過度的情形，一般反差時顏色較飽合。這跟數位有點像，寧願不足也不要過曝，不然很難救。看在這一點就不再追究了，反正是自己不夠用功才會多繳學費。拍出來第一捲的成果還算過得去，第二捲再來試試看將 ISO 值降格拍拍看，看看會不會更好一點？






幻燈片的知識
正片出片二三事
正片的發色？
負片及正片掃瞄的數項觀察




(夜景的表現！)

紅毛港人

攝影社黑白作業之第二彈，嘗試著系列主題式的創作，請先進們踴躍批評指教。感恩。

主題訂為「紅毛港人」，經由與生活息息相關的一切，如交通、居住的房屋、曬衣服的衣架、孩童的玩具、信仰的偶像...等等，一張接著一張似連續對應、對話關係的落差對比，意欲表現紅毛港居民的無奈與宿命。

Flickr show is feels better. Please comment.


對外最近距離的交通工具終於也退休了




要進出紅毛港只能遠繞穿梭




以前曾經在這裡恩愛生活的小屋子




等不到下一個新年，已成殘瓦一片




衣服是曬乾了沒？




還晾著呢！




要不要玩溜冰？




現在沒地方可以溜了啊！




連神明也沒有地方落腳？




連最基本的信仰也要被拆除了嗎？




我是紅毛港人！