2009-072
Leica M6
Summicron-M 35mm F2 (IV)
Fujifilm neopan 400
LC29 1+19, 20 ℃, 6.5 min
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2009/12/19
2009/12/18
2009/12/17
[黑白明室] 第七次沖片與影像的意義
這次底片累積了有四卷，兩卷 135 的 Neopan 400 跟兩卷 120 的上海 GP3 100，一樣是等到上課時拿到老師工作室的暗房裡沖，因為空間較大活動較方便（其實是想省自己的藥水），顯影液一樣是用 LC29，1+19 的比例下去沖。在網路上還有查到另一種更節省的數據是用 1+29 的比例，但似乎很少看人用過，不論是從網路上的實際經驗或是老師的經驗，是故猜想可能效果不是太好，所以就當作是備案只將找到的資料筆記下來，備而不用。
這次進暗房還發生了一個小插曲，也算是又多學了一種經驗。我其中一支 Neopan 400 片頭超難抽，在家把另一支新買的抽片器也搞壞掉了，所幸就拿到老師那邊去抽，不料可能是因為底片在裡面有折到，弄了好多次也抽不出來，老師就說沒關係啦，等一下到裡面再撬開底片罐直接拿出來就好了。老師當然是沒關係，問題是我也沒這樣用過，還是會怕怕的，不過想說大不了叫老師幫忙，也是硬著頭皮就進暗房了。所有的東西就定位，關燈之後，拿起斜口箝往底片罐底部夾住邊緣，稍微用力一拔，沒想到竟然那麼輕易就拉開罐子，趕緊抓住片頭，剪平之後就往沖片軸裡面送。最大的心理障礙克服了，後面就順暢得多了！四卷一下子就通通裝到罐子裡時，另一邊同學還沒搞定他的底片，一問之下原來是卷到背紙了..... ！（茶）
沖片溫度一樣是控制在 20 度，GP3 100 得到的數據應該要沖 6.5 分，Neopan 400 第一次用 LC29 沖，以往在家都是用 D-76 1+1 在沖，查了一下沖片數據，1+19 應該是要沖 6 分鐘（20 度），可是因為上片太順利，太過自信了，一面沖片一面聊天，忘記看計時器又多搖了 30 秒，結果反差一下就拉很大（T_T）。還好是負片，目測看沖好的底片反差略大，還不至於到細節盡失的地步，勉強可以接受啦！
老是寫沖片心得也沒什麼可以再補充的了，上手之後就是看什麼底片、什麼藥水、什麼比例、什麼溫度、多少時間下去搖了。所謂師父領進門，修行在各人。老師說開始在練習時，最好是用同一支底片去拍、去沖，再配合固定的沖片程序，比較能熟練的控制沖出來的底片濃度，去發掘硬體上的問題點（以十分穩定的沖片功力前提），對於放相的掌握也較不需費心去考慮其他變數的可能性。目前常用的應該是 RC 跟 FB 兩種相紙，RC 相紙大約可以呈現 5 個階層的灰階，而 FB 相紙就可以呈現 9 個甚至到 10 個灰階，當然這是要取決於你的底片有辦法呈現那麼多的層次，所以整個環節都是息息相關的，跟單純的拿數位相機起來拍，或是用彩色圖檔去轉黑白來說，精彩多了！
在課堂跟老師聊天的過程中，也得到了許多寶貴的提示，整理一下筆記出來，希望也能給有興趣朝攝影這個方面走的朋友一些想法。要真正的將自己的作品，呈現到一個觀賞者的面前，以底片而言，從拍照、沖片、放相、裱框到展場排列，都必須要親自去參與其中，才能說是完整的將自己的作品呈現出來。理由非常簡單，因為到最後呈現出來之前，這幾個環節都有機會影響到單張作品，或一系列作品的完整性，為能將自己的想法確實的傳達出來，能夠全程參與其中才是好的。數位的部份也同理可尋，沖片可視為電腦後製，放相可視為輸出印刷，這些的程序不可否認的都需要花時間跟功夫去處理，所以在作品的呈現上，並不是數位就會比傳統來得輕鬆。
另外這次還有聊到一點，也是自己長期在思考的題目，談的是「影像的意義」。
老師講了幾個實際上的案例給我們聽，也舉了幾個的例子，這裡為了方便說明，只舉一個自己覺得比較能簡單明瞭的例子。很多熱愛攝影的朋友，一遇到出大景就會特別的興奮，因為有機會可以拍出令人讚嘆的美景總是件很開心的事。但拍攝到幾次很美的火燒雲，之後呢？繼續拍更多次的火燒雲？五年、十年之後會不會有人拍到更美、更壯觀的火燒雲？會不會有比你更會拍相同題材的人出現？當然牽涉到未來，這就是一個沒有答案的申論題，不過個人以為這很值得思考，如果想在攝影這條路上經營出一些什麼的話。重要的一點是，五年、十年之後，這些影像是否還有存在的意義？對誰有意義？或是對自己有紀念價值？有的話，那存在的意義又是些什麼？可想而知的未來只會有更新、更先進的器材，提供給攝影創作者創造更多更豐富的可能性，那麼，你的影像是不是還有存在的價值？
此外黑白攝影對於人文紀實的部份，比起彩色更具有吸引力，因此也提到了怎麼去尋找題材的方法。在自己居住的地方找尋題材，可以佔有地主之緣的好處（優勢），因為可以比更多想要取同樣題材的人，有機會長期的在這個地方觀察、感受，可以看得更深入關於這個地方的特色、人文特質、歷史變遷，以及演進，進而針對特定的題材作進一步的探討和紀錄。不若初來貴寶地的觀光客似的，到一個新鮮的地方就什麼都想拍，什麼都有拍到等於什麼都沒有拍到，聽起來很奇妙，不過確實大部分拿相機的朋友都是這樣。一趟旅程回來過了半年，如果不直接看當時所拍的照片，可以詳細的記得那一趟旅遊有去過什麼地方？遇到哪些風景？吃過哪些東西？恐怕記憶都很模糊了吧！因為如果只是掃街亂射，對整體（題材、攝影者本身的歷練）而言沒有所謂的可以聚焦的點，就很難具有存在感了。
一開始接觸到相機（攝影），什麼都拍，什麼題目都去嘗試是正常的學習過程。甚至是不斷模仿他人的拍照方式、風格，都是一種找尋自我特色的經過，只是慢慢的多方面都嘗試過了，之後便會浮現出來自己覺得比較喜歡拍哪方面的題材，是風景攝影？拍年輕美女（人像攝影）？條件上只有辦法拍拍家人（紀念攝影）？靜物小品？人文、紀實攝影？...... 經常的回頭去檢視自己的影像，相信答案不會太難找出來。
先有寬（廣）度，再有深度，便能獲得具有共鳴的紀錄攝影。
2009/12/15
[單張照片] 我懷念的
2009-070
老媽最喜歡把衛生紙揉成一團，一用再用，也許是勤儉的習慣吧！不過我有看到的這安靜平躺在桌上的衛生紙，總是會順手拿去丟到垃圾桶，但過不久，又會有新的用過揉成一團的衛生紙，安靜的平躺在桌上。
我想有一天，這會是我懷念的......
Leica M6
old Voigtlander NOKTON 50/1.5
Ilford HP5 plus 400
D76 1:1 , 20 ℃, 13min
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2009/12/13
2009/12/10
[黑白明室] 第六次沖片
第六次沖片，底片是 120 的 Kodak T-MAx 100，顯影液改用了 Ilford LC29(1:19)。
在上一次提到說自己跑去參加暗房課程，剛好第一堂課就有機會沖片，老師的暗房工作室那都是用 Ilford 系列的藥水，顯影液是 LC29，1:19 的比例還蠻好計算，也很好控制，只需要用少少的去泡就行了，不像家裡用便宜的 D-76 要煮一大桶起來放，比較佔空間，還要考慮溫度的變化問題。
上課前老師有請我們帶上拍完底片到課堂練習沖片，同行的舊同事跟我很剛好的都是帶 Kodak T-Max 100 的 120 去，本來想說可以一起沖，可是後來是各自沖。因為自己本來就有在家裡亂玩，所以整個程序還算熟悉，除了水溫控制是基本原則，差別就是在不同藥水的不同比例而已。到老師的工作室時，超小班式的教學課程就我們兩個跟老師三個人，本來還有另一個不認識的要一起上課，但後來好像那一位同學又另外約了三個人，老師嫌太多人不好教學，就把他們的時間錯開。人少就是可以發問的時間多，這樣上課的效果也比較好，就甘心 A。邊聊邊講沖片的步驟、上片的手法、藥水的特性......等等，主要 120 也沒自己沖過，所以還是跟著練習上了幾次片軸，稍微弄了一下就進暗房去沖片了。
在真正的暗房裡工作起來就方便多了，相較於在家裡用暗袋悶著摸來摸去，暗房裡的活動空間大超級多，兩三下就上好片了。雖然是第一次自己上 120，不過感覺比 135 來的順利很多，大概是底片比較短，塑膠片軸一樣一前一後的就可已將底片吃進去（原以為沒有齒孔會很麻煩），一下子就捲完了的差別吧！在暗房濕區水龍頭直接從濾水器上接出來，水洗時超方便，且冬天晚上的水溫是 22 度，都快不用調溫了！顯影之前先稍微加一點冰塊進來降到 19.5～20 度去調顯影液，1:19 的比例加上冷氣再開下去，幾乎不需要擔心升溫的問題，不像 D-76 是 1:1 下去泡，升溫的機率就高很多，清水溫度就要講底較低一點。
T-Max 100 的底片，在經驗數據上溫度 20 度約搖上 7 分 30 秒，跟同事兩個人各自用一個沖片灌在搖，因為小有經驗所以先做點示範給同事看，不過同事感覺有點興奮跟緊張，搖晃較快，自己還算老神在在的邊換下一道藥水邊告訴他要怎麼搖（臭屁），不過第一次上場的同事還是有點手忙腳亂，反正熟能生巧，沒什麼好說嘴的。雖然自己會沖片，但有來上課還是可以釐清一些觀念跟學到實用的實戰技巧，例如說除了第一道顯影液溫度需要精確控制之外，剩下的幾道藥水溫差最好不要超過 2 度，並在搖晃的時間精確度上可以輕鬆些（我在家都超規矩，幾秒搖幾次都照辦）；第一次水洗的時候就可以開蓋了直接拉水管灌水了（本來我都還是蓋著蓋子用量杯倒水、搖晃、倒掉換水...），到水洗促進液（海波）時也不用蓋著拿起來搖，倒進去之後 30 秒、一分鐘搖晃一下就好了，最後的水斑防止液也是，原來我真的很乖。（茶）
沖片如果練到一個穩定度的時候，就可以開始進行濃度測試，鏡頭焦距不限，光圈 8，快門 1/60 下去測試，每一檔快門都拍灰卡，沖出來用濃度計去測試，應該要有幾個灰階的濃度，如果沒有表示有幾種可能性：拍的人有問題？相機快門已經失準？沖片的穩定度有問題？藥水的效力有問題（有時候新鮮泡的藥水不一定能產生最佳的階調）？諸如此類技術層面問題都可以透過沖片的過程當中去修正跟發現，這也是上課之前所不知道的。還以為拿了 Leica 就沒問題了，事實上只能說出問題的機會比較小。（老師是拿 Leica R7，他說他的快門已經有點問題了，R7 是電子快門，而且整台已經被操得不成"機"形！還是機械快門好，當場就跟老師勸敗 R6.2 XD）
6x6 只有 12 張，加減看看吧！
Bronica GS-1 (66 片匣)
PG 110mm F4 marco
Kodak T-Max 100 (感謝飛天小女警贊助)
Ilford LC29 1：19 , 20 ℃, 7.5 min
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2009/12/08
[黑白明室] 第五次沖片
第五次沖片的底片是 Ilford HP5 plus 400 分裝片，顯影液是 Kodak D-76。
D-76 從年初泡到現在，還有 1/3 桶還沒用完，官方數據原液保存期限是半年，不過有聽過放了一、兩年還是照沖也沒什麼問題的，反正就是還在自我學習階段，對於這種精準度就不用太拘謹了。查到的顯影數據上顯示，Ilford HP5 plus 400 顯影時間是 13 分鐘（水溫 20 度），網路上也有人實際測試數據沖 10.5 分、13.5 分不等的，大略看了一下各自沖出來的結果（其實掃瞄後再放到網路上來已經失真不少，參考價值略低），覺得似乎沒有差別很大，所以第一次沖這支片子還是乖乖的按照官方數據搖 13 分。
到目前為止，感覺整個沖片的流程基本上都熟悉了，差別在於細部的控制上還要更加的熟練，例如說溫度的調整，不像是在專業暗房裡有比較多機絲可以控溫，在家只能以土砲方式加冰塊去降水溫，另外還要考慮到調配好的藥水如 D-76 需要 1:1 調配，之後有沒有升溫的緩衝空間，以避免要開始顯影時溫度跑掉，那會使結果差別變得非常大。還有在底片要捲上沖片軸的時候，這次其中一捲也是捲到最後就會卡卡的，之前好像沒有這問題，不知道是不是因為分裝片的關係（但原裝的 APX 100、Neopan 400 也是會這樣），因此猜想可能是待沖的底片一直放在冰箱，等到要上片軸的時候才拿出來，而退冰的時間又不夠長，可能有點水汽沾粘在底片上而產生不順的因素，不過還是要等下一次試試看才知道。（這次拍玩的兩捲就直接丟防潮箱了！！）
除了之前在公司的攝影社上過一次黑白攝影課，之後就都是自己上網作功課，加上一些零星的印象碎片來進行沖片作業，前些天同事約我到那幫我們上課的老師那邊說要上黑白暗房的體驗課程，沒有想太久就先一口答應了（已經先知道課程時間上不會影響到工作跟家庭），畢竟有興趣要學還是要盡量精確點，一知半解總感覺不太踏實，雖然照片還是沖出得來。
課程內容包括底片跟藥水的分析、沖片過程、分區曝光原理；然後外拍；回來沖片跟放相（！！ ... 抖抖...）、相紙跟藥水特性分析；放相實習（抖更大！！！）、作品檢討。大抵上就這些部份，印象中老師在外拍的部分是採比較隨興的方式在教課，不過還是有問必答，且滔滔不絕，有如黃河氾濫一發不可收拾......，沒啦，老師是指點你一個方向讓你少掉自己胡亂摸索的過程，換句話說還是要靠自己磨練眼力才是正途。距離之前上老師的課到現在也一年多了，期間有空還是會去找老師聊聊，跟盡量不斷的練習拍照、練習沖片，也可以趁這個機會看看自己是不是還有進步的空間？
令我比較感到興趣的還是放相這個部份，因為放相需要一間實際的暗房，不像沖片只要一個暗袋就可以解決，對於一般的家庭比較難以達成。（別跟我說改廁所就可以，家裡就一間廁所，而且不是歸我管的！）上一次是十幾個學生看老師自己表演，沒有機會自己實際去放放看，這一次有機會當然要好好把握！而且老實說，太過於倚賴相機的測光，對於分區曝光原理（zone system）並沒有下過功夫，所以也是知道皮毛而已，這個部份應該也可以一併補上，應該對之後的目視測光能有極大的幫助。
好像有點離題了。
回到這一次沖出來的片子，這也是自己第一次使用 Ilford HP5 plus 400，這支有個別名叫做「英國的 Tri-X」，顆粒柔順、反差適中，也非常適合增減感度。第一次拿來用當然沒有立刻就增減感下去玩，下次應該會來試試看增加到 1600 拿來晚上拍，因為白天拍大概 M6 的快門會不夠用（哭哭... 這時候就很羨慕 KONICA HEXAR RF）。但有沒有增減感去玩也只是其次啦，最重要的還是好好的拍些有內容的東西，畢竟拍底片是很燒錢的一件事（哭窮）！底下看照片。
Ricoh GR21 #1～5
Old Voigtlander NOKTON 50mm F1.5 #6～10
Ilford HP5 plus 400
D76 1:1 , 20 ℃, 13 min
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